Обработка дерева маслом и воском, морение и браширование

Как выполнить своими руками обработку дерева?

 

Обработка дерева производится с целью увеличения срока службы данного материала. Пропитка специальными маслами, морение, вощение, нанесение лака предотвращают процессы гниения и деформации, а также повреждения древесины насекомыми. Браширование проявляет фактуру дерева, придает ему вид старой древесины. Чем обработать дерево – решать вам, каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.

Оптимальная схема защиты дерева.

Обработка маслом и воском

Понадобится:

• льняное масло;
• пчелиный воск;
• флейц (широкая плоская кисть);
• наждачная бумага с мелким зерном;
• ветошь.

Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна – предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.

Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.

Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.

Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток – очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.

Цветовая палитра твердого воска для дерева.

Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия – прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).

Браширование древесины

Понадобится:

• газовая горелка;
• металлическая щетка;
• рабочие перчатки;
• флейц.

Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.

Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.

Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).

Схемы движения руки для обработки дерева воском.

Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.

Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.

Обработка древесины морилкой

Понадобится:

• морилка;
• широкая кисть;
• наждачная бумага с мелким зерном;
• ветошь.

Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.

Обработка дерева морилкой – один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).

Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.

Состав для пропитки древесины.

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

http://youtu.be/VMBv1_mSqbE

Покрытие дерева лаком

После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком – это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь – это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача – очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.

http://youtu.be/tLyLU8Cl7yc

Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.

Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.

http://youtu.be/9YAwgVZOcm8

Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.